衣類のリサイクル：実際にどの程度実現可能ですか？

あオーストラリア人は「オプショップ」に衣類を寄付するのが大好き– 世界ランキングでは、当社は先進国で最大の寄付者の 1 つであり、毎年 190,000 トン (または 7 億 2,000 万着の衣料品) 以上をお気に入りの慈善店に輸送しています。

これは非常に高潔なことのように聞こえます。かつて愛した服が第二の家を見つけることを考えたくない人はいないでしょうか。現実はもっと複雑で、持続可能性ははるかに低いです。

オーストラリアン・ファッション・カウンシルによる新しい報告書（慈善リサイクル・オーストラリア、クイーンズランド工科大学、持続可能な資源利用、WRAPとのコンソーシアムで発行）が指摘するように、7億2,000万点のファッションアイテムを仕分けて取り扱うには、大量のOPショップスタッフとボランティアが必要である。衣類の多くは必然的に埋め立て地に廃棄されることになります（27,000トン）。

環境フットプリント削減への圧力の高まりに直面して（ファッション業界は世界の年間二酸化炭素排出量の約10％を占めている）、この分野は徐々に循環経済と呼ばれるもの、つまり素材が設計によって再利用およびリサイクルされるように作られているものに軸足を移しつつある。

ほとんどの衣類はリサイクルできるように設計されておらず、たとえリサイクルできるとしても、インフラストラクチャはまだ初期段階にあります。

循環経済の重要な部分は、衣類をリサイクルして、理想的には無限に着たり作り直したりできる新しい衣類にリサイクルする能力です。しかし、専門家が指摘するように、ほとんどの衣類はリサイクルできるように設計されておらず、たとえリサイクルできるとしても、衣類を大規模にリサイクルするために必要なインフラはまだ初期段階にあります。

衣類のリサイクルは、紙、ガラス、金属のリサイクルとは異なります、とシドニー工科大学のファッションと繊維学の准教授ティモ・リッサネン博士は指摘します。衣類は無限に変化し、予測不可能であるため、「安定した一貫した原料を必要とするリサイクル技術には理想的ではありません」。

「一見シンプルな衣服でも複数の素材が含まれている場合があり、綿/ポリエステルや綿/エラスタンなどの繊維混紡が一般的です」と彼は言います。

ディーキン大学フロンティア材料研究所のディラン・ヘー博士もこれに同意する。「衣類のリサイクルにおける最大の問題は、混合素材です」と彼は言います。「ジーンズを例に挙げてみましょう。ジーンズは綿だけではありません。染料、鋲、ジッパー、通常はポリエステルで作られるステッチ、仕上げとコーティングが含まれます。また、伸縮性がある場合はエラスタンも使用されます」 – タグさえも通常はセルロースベースです。

「それをリサイクルしようとするのは、オムレツをほぐすようなものです。」

かつて衣類は主に綿、絹、ウール、リネン、麻などの天然繊維で作られていましたが、現在ではポリエステル（石油由来の繊維）などの合成繊維が主流となり、衣類全体の半分以上を占めるようになりました。

合成繊維を生産するために石油を含む再生不可能な資源（年間9,800万トン）に依存していることは、重大な汚染源であるだけでなく、衣服をバラバラにして仕立て直すのが非常に困難で費用がかかるため、多くのレーベルはこれを行っていない。わざわざ。その結果、再利用またはリサイクルのために回収される衣類はわずか 20% にすぎません。

ブランドは、サステナビリティへの取り組みの大部分をリサイクルポリエステルやコットンが占めていると主張することが増えているが、リサイクルポリエステルはペットボトルから作られる傾向があり、リサイクルコットンは通常、製造廃棄物から作られている。

では、衣料品は実際にどのようにリサイクルされているのでしょうか?また、それは業界の気候フットプリントを削減する効果的な戦略なのでしょうか? 衣類の素材構成に応じて、機械的方法と化学的方法の 2 つの方法があります。

メカニカルテキスタイルリサイクルは、化学物質を一切使用せずに生地を繊維に戻すプロセスです。このプロセスは、細断、引き裂き、またはカーディングによって繊維を分離し、その後、新しい糸に紡績したり、不織布の製造に使用したりすることができます。単一の非混紡生地を使用する場合に最適です。

ケミカルリサイクルは、その名前が示すように、化学プロセスを使用して繊維を分子レベルで分解することを含みます。「綿からセルロースまで、羊毛からタンパク質まで、生地を溶かすのにさまざまな溶剤が使用されます」とヘーグ氏は言います。

また、繊維や衣類の廃棄物からセルロース（綿とリネンの両方に含まれる）とポリエステルを分離して、新しい衣類などの新たな用途に使用できるのも、化学物質を介してのみです。

「ブランドが使用済み製品に対して責任を持ち始め、それらが最終的に埋め立て地に送られないようにするためにお金を払い始めているのを見るのは良いことだ。」

出力製品は多くの場合、バージン生地と同様の品質であり、リサイクルプロセスを通じて物理的特性が損なわれることはありません。

メカニカルリサイクルは通常、ケミカルリサイクルよりも安価で二酸化炭素排出量も低いが、布地は最終的に廃棄しなければならないまで紡績し直すたびに劣化する傾向があるため、真の循環的ではないとヘグ氏は言う。

機械リサイクルに特化しようとしている企業の 1 つが、メルボルン南東部のブレイサイド郊外にある Upparel です。創設者兼最高経営責任者（CEO）のマイケル・エリアスは、最初の事業であるMANRAGS（男性用ソックスとジョックのサブスクリプション事業）が繊維製品から出る膨大な廃棄物の一因となっていることに気づき、妻のティナとともに会社を設立した。

「私たちがこれまでと同じくらい消費し続けるなら、それをリサイクルしてもらうためにお金を払う準備が必要です。」

夫妻は2019年に方針を転換し、繊維リサイクル計画を立ち上げ、その後「Upparel」にブランド名を変更した。これにより、人々はどんな状態でも最大10kgの繊維を残すことができる（ただし下着は除く）。エリアスさんは、これは労働衛生と安全の問題であると彼らは考えていないという。まだ移動することはできました）そして玄関先まで回収してもらいます。

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「ターゲットやコットンオンなど、あらゆる種類のブランドからも過剰在庫、不良在庫、顧客からの返品を受け付けています」とエリアス氏は言う。「ブランドが使用済み製品に対して責任を持ち始め、それらが最終的に埋め立て地に送られないようにするためにお金を払い始めているのを見るのは良いことだ。」

その後、Upparel の約 50 人チームがテキスタイルを手作業で異なる山に分類します。彼らは、全国の慈善団体（在庫の約60％）、社会的企業、その他のOPショップ（最初に、衣類を海外に送らないことに同意する必要がある）に、再着用できる衣類を提供している。再着用を超えたものは機械的にリサイクルされます。

「着用に適さないアイテムについては、テキスタイルをさまざまな素材や生地に分解します」とエリアス氏は言います。「そこから、これらの繊維を引き裂いて、枕、断熱材、家具などに再び使用できる超微細なクッションのような繊維素材を作ります。」

機械的リサイクルには、非混紡生地でのみ効果的に機能するなど、限界があります。非常に多くの衣服にポリエステルが使用されているため、エリアス氏は、着用には適さないがリサイクルできない衣服に対する別の解決策を開発する必要がありました。彼はそれらの衣服を、オーストラリアで唯一商業的に実行可能な化学リサイクル工場である BlockTexx に送ります。

ブリスベン南部のローガンに拠点を置くこの新興企業は、綿とポリエステル繊維の混合物を大規模に分離してリサイクルできる、最初にして最大規模の繊維リサイクルプラントの 1 つです。創設者のグラハム・ロス氏とエイドリアン・ジョーンズ氏はどちらも小売業と繊維業界の出身で、2018年にクイーンズランド工科大学（QUT）の研究者らと協力し、衣料品に含まれる綿とポリエステルを分離できるプロセスの開発を開始した。

その結果、SOFT (繊維分離技術) と呼ばれる化学的分離プロセスが誕生しました。これは綿をセルロースに、ポリエステルを射出成形などの工業用途向けのフレークに変換します。

「私たちのプロセスでは、混合繊維をポリエステルとセルロースのブロックに分離し、その後、繊維に変換できるペレットを製造します」とジョーンズ氏は言います。オーストラリアには紡績産業が残っていないため、BlockTexx はパレットを海外で販売し、そこでパレットを繊維に再紡績して、建設業界で使用される大型ポリマーやポリエステルのシートであるジオファブリックなどの衣類や工業製品を製造しています。

ジョーンズ氏によると、BlockTexxは当初、ホテルや病院から出た古いタオルやシーツなどの商業用繊維に焦点を当て、年間4000トン（約1,800万枚のシャツ）のリサイクル繊維を処理することを目標としている。

エリアス氏もジョーンズ氏も、自社サービスの商業的実現可能性と、リサイクル品の支払いに関して集団的な意識改革の必要性を強調している。

「私たちは毎日最大 10 トンの織物を受け取りますが、私たちが行った最高の量は 1 日で 70 トンです」とエリアス氏は言います。「アパレルのスタッフは全員、これを選別するために給料をもらっている。彼らはボランティアではない。もし私たちが同じだけ消費し続けるなら、リサイクルしてもらうためにお金を払う覚悟が必要だ。」

私たちが集団的な考え方を変えない限り、リサイクルは大きな違いを生むことはありません。

ジョーンズ氏はまた、ボトルメーカーが供給を維持しているため、主にペットボトルから作られるリサイクルポリエステルで作られた衣料品を宣伝するファッションブランドは、最終的には他の原料を探す必要があるだろうと指摘している。

「ボトルメーカーがすべてのボトルを保管しリサイクルすることを決定した場合、2030年までに100％リサイクルしたいと主張しているファッションブランドは、繊維から繊維へのリサイクルがさらに拡大しない限り、原料の入手に問題が生じるでしょう」と彼は言う。

衣料品リサイクル工場の拡張はファッション業界の無駄に取り組む一つの方法だが、私たちの周りの世界や消費との関係についての集団的な考え方を変えない限り、リサイクルは大きな変化を生まないだろうとリッサネン氏は言う。。

「オーストラリアファッション評議会が8月に発表した2つの報告書のうちの1つには、オーストラリアでは1人当たり年間56着の衣類を購入していると記載されています」と彼は言う。「たとえすべてがリサイクルされたとしても、そのレベルの過剰消費を支える地球資源は存在しません。」

消費者は、製品のリサイクル可能性を、消費をより受け入れやすくする「刑務所から抜け出すカード」とみなすかもしれません。

リッサネン氏はまた、リサイクル能力によって消費が増加する場合があると指摘し、ある研究では、消費者は製品のリサイクル可能性を、消費をより受け入れやすくする「脱獄カード」とみなす可能性があると主張している。研究者らは、研究室と現場の両方の設定で 2 つの行動ベースの実験を行った結果、特に消費者が消費に直接的なコストを直面していない場合 (実験の場合、製品はオフィスペーパーとバスルームペーパータオルでした）。

「環境を助ける最善の行動としてリサイクルの選択肢と利便性を高めることに一般的に焦点が当てられるのは、消費者の消費レベルがリサイクルの選択肢の利用可能性とは無関係であるという重要な前提に基づいています。私たちの結果はこの前提に疑問を投げかけています。」と研究者らは書いている。

リッサネン氏は、リサイクル繊維の衣類を購入するよりも、アイテムを長く着て中古品を購入する方が望ましいと述べています。

「今日の衣料品生産の規模とペースを考慮すると、古着ファッションであっても問題がないわけではありません」と彼は言います。「オーストラリアのような場所では、早急に消費を削減する必要があります。」

元々はコスモスから『ファッションが終わったら、どこへ行くの?』として出版されました。

キャロライン・ジエリンスキーはメルボルンを拠点とするフリージャーナリストです。彼女は健康、科学、社会問題、そして女性に関連するあらゆる問題について執筆しています。

オーストラリア人は「オプショップ」に衣類を寄付するのが大好き