「インパクトは繊維から始まる」: 再生ファッションを擁護する 7 人のデザイナー

再生繊維農業の実践から作られた衣服を見つけるのは困難です。 「ファッションの未来」の最前線で活躍するデザイナーに聞く

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「持続可能」という用語と同様に、「再生可能」もファッション マーケティングにおいて漠然とした形で使用されることが増えています。 衣類が真に再生可能であるためには、土壌の健康を回復し、生態系の機能、水循環、生物多様性を改善する技術を使用して、合成肥料や殺虫剤を使用せずに原材料が栽培されている必要があります。

再生システムは、サプライチェーンに沿った農家やコミュニティにより良い成果をもたらします。 しかし、より広いスケールで見ると、再生型農業はファッションの未来に不可欠であると言われています。

業界では、再生繊維農業への移行が始まったばかりです。つまり、再生ファッションは見つけるのが難しく、多くの場合、目が覚めるほど高価です。ファストファッションと競争しようとしている持続可能なサプライチェーンの残念な現実です。ビジネスモデル。 すでに再生衣類をコレクションに取り入れているデザイナーを何人か紹介します。

中国の貴州省の山岳地帯で先住民の職人によって作られたエンジェル・チャンの衣服はすべて再生可能です。 彼女のコレクションは、化学物質を使用せずに栽培された自生種の綿花を使用し、地元で収穫されたインディゴとクチナシで染められています。

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チャンさんは、彼女のお気に入りの服は「文字通り私のお気に入りのシャツと呼ばれている」と語ります。 シャツは完全に手作りです。綿を手で紡いで糸にし、手織り機で生地に織り、シャツを手で縫い合わせます。

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「綿は加工も漂白もされていないので、種子の油分が繊維に保持され、生地を柔らかく保ちます」と彼女は言います。 「（ミャオ族とドン族の少数民族のおばあちゃんたちの）伝統的なプロセスに厳密に従うことで、私たちは二酸化炭素排出量がほぼゼロの衣類を作りました。」

コートニー・ホルムは、メルボルンを拠点とする自身のレーベル A.BCH のために、真にローインパクト、またはポジティブインパクトの衣類を生産するために広範囲に取り組んできました。 このブランドのリネン シャツは、フランスの有機亜麻農家の集団によって栽培された、世界的なオーガニック繊維規格の認定を受けたリネンを 100% 使用して作られています。 亜麻は一般に最小限の灌漑で育ち、化学肥料や農薬を使用せずに栽培すると炭素吸収源となる可能性があります（つまり、亜麻植物は排出するよりも多くのCO2を吸収することができます）。

リネンの加工の最初の段階は地元で行われます。 その後、繊維はハンガリーで糸に紡がれ、糸はベルギーに送られ、そこでカーボンニュートラルの工場で織られ、低衝撃酸素漂白剤で漂白されます。 「当社のベルギーのリネンサプライヤーは、1864 年以来リネンを製粉しており、マスターズ オブ リネンによって認められています」とホルム氏は言います。

そこからリネンは A.BCH のメルボルン工場に送られ、そこで裁断されて、2017 年の立ち上げ以来同レーベルのコレクションの主力である A.05 リネン シャツに仕立てられます。ヨーロッパからメルボルンへの生地の輸送は次のように思えるかもしれませんが、低負荷の衣類を作るために大量の炭素が排出されるため、業界のほとんどの生地は原料から織物に変換されるまでにはるかに遠くまで移動し、現在、オーストラリアで栽培および加工された亜麻は存在しません。

「影響は繊維から始まると私たちは信じています」とニューヨークを拠点とするレーベル Another Tomorrow の CEO、ヴァネッサ・バルボーニ・ハリクは言う。 たとえば、彼女の「日常の制服」の一部であるタキシード ジャケットを考えてみましょう。

このジャケットは、オーストラリアのビクトリア州にある責任あるウール基準認定農場で生産されたウールを使用して作られています。 RWS 認証では、農場に最高基準の動物福祉を遵守することが求められているため、ミュールシングは許可されていません。 農家は土壌の健康、生物多様性、在来種を保護する進歩的な土地管理技術を使用する必要があります。

「現在、当社のポートフォリオには、生物多様性、炭素管理、非常に厳しい動物福祉基準に取り組んでいる 6 つの農場がオーストラリアとニュージーランドにあります」とバルボーニ・ハリク氏は言います。

「温度調節機能と耐久性の点で、私たちはメリノウールを愛しています」とマギー・ヒューイットは言います。 ニュージーランドのデザイナー、マギー マリリンは、最高水準の持続可能性とトレーサビリティをメリノ ニットウェア レーベルに組み込んでいることで有名です。 彼女のコレクションは、ZQRX 認証メリノウールで作られています。つまり、水路を修復し、在来種を保護し、二酸化炭素を相殺し、地域社会を強化する農業技術を持つ生産者によってニュージーランドで栽培されたメリノウールです。

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ヒューイット氏にとって、この認証はその野心的な点で注目に値し、それを「持続可能性を超えた尺度であり、その目的は継続的な改善であり、最低基準ではない」と説明している。

シドニーを拠点とする衣料品ブランド KitX の創設者であるキット ウィローは、麻を未来の繊維と表現する持続可能なファッションの先駆者です。

ヘンプは、最小限の灌漑と合成殺虫剤や化学肥料を使用せずに育つ、非常に回復力のある作物です。 その深い主根系のおかげで、土壌から毒素を引き出すことができますが、研究によると、産業用麻は炭素を隔離するのに木よりも2倍効果的であることが示唆されています。

KitX コレクションの「ヘンプ T シャツ」は、メルボルンで編まれたヘンプとコットンの混紡生地で作られ、シチズン ウルフの廃棄物ゼロ生産技術を使用してシドニーで製造されています。

マラ ホフマンの本社はニューヨークにありますが、すべてのウール ニットウェアとアクセサリーは、北カリフォルニアのエミ牧場で採れた「気候に有益な」ウールを使用して作られています。

このウールは、非営利団体ファイバーシェッドによる広範な再生農業プログラムの一部です。 マラ・ホフマン社の持続可能性、農産物、ビジネス戦略担当副社長のダナ・デイビッド氏は、この取り組みの主な関係者を、繊維生態系がどのように気候変動に適応し緩和するかを測定する科学者やコミュニティの主催者であると説明しています。 彼らは牧場主や農家に炭素農業を実践するために必要なツールを提供することに重点を置いています。 そして、規定の放牧、花粉媒介者の生息地の創出、小川の回復、健康な土壌をサポートすることで知られる多くの農業技術などの土地管理の取り組みを導入することです。

「これらの実践は炭素を土壌や植生に隔離するのに役立ち、大気中の二酸化炭素を除去し、土壌を豊かにし、健全な生態系を回復するのに役立ちます」とデイビッド氏は言います。 これらの風景から採れたウールは、マラ ホフマンのコレクション用の美しく柔らかなニットウェアのラインに生まれ変わりました。

メルボルンを拠点とするレーベル Joslin のクリエイティブ ディレクターであるエリノア・マキネスは、リネンへの愛で有名です。 そのため、ジョスリンはヨーロッパの亜麻認証を受けたサプライヤーおよび繊維工場とのみ取引しています。 これにより、環境を尊重し、灌漑ゼロ、非遺伝子組み換え種子、廃棄物の削減に取り組む農業への取り組みが確実になります。 彼女は、「リネンは雨水から栽培され、環境にダメージを与えることなく生産できる再生可能な資源です。」と述べています。

ジョスリンのリネンの生産は、畑から繊維に至るまで完全に追跡可能です。 コーミングされた亜麻はヨーロッパから中国の江蘇省にある工場に輸出され、そこで紡がれてバティスト生地に織り込まれます。