スラブは不要ですか? 高いものを選ぶ方法

生地の重量、質感、組成を調べることで、衣類やホームテキスタイルの品質と環境への影響について多くのことがわかります。

衣服を見るとき、私が最初にやることは、指の間で素材をこすって、それがどのような感触であるかを確認することです。 次に、ケアタグをチェックして、生地が何で作られているかを確認します。

私がこれを行うのは、綿、リネン、ウール、シルクなどの天然繊維で作られた衣服がどのように呼吸し、暖かさを提供するかを、繊維の組成、生地の重量、ニットや織りの密度に基づいて判断できるからです。 。

さらに難しいのは、その素材がどれほど持続可能であるかということです。 繊維製品が環境に与える影響を真に理解するには、その材料が栽培された土地で何が起こっているのかを知る必要があります。 これには、ほとんどのデザイナーが提供するものよりも高度な透明性とトレーサビリティが必要です（今年初めにFibreTraceはブランドにそのプラットフォームへの無料アクセスを提供しましたが）。

これらの詳細についてはさらに詳しく調べる必要がありますが、少なくともテクスチャーとラベルを調べることで、天然繊維の持続可能性と品質を解読することから始めることができます。 ここでは、開始方法を検討します。 次回は人工物質について見ていきます。

綿はポリエステルに次いで世界で 2 番目に一般的な繊維です。 私たちは日常生活の中で、綿で作られたもの（ベッドのパジャマ、シャワー後のタオル、食器を乾かすときのティータオル、Tシャツやジーンズを着ているときなど）に触れることがよくあります。

RMITのファッション講師であるジョージア・マッコーキル博士は、綿の品質を判断する際に、柔らかく滑らかな生地を探すことを提案しています。「高品質の綿は、安価な綿よりも繊維が長いです。」 繊維が長いと、「ゆるい毛皮の繊維が飛び出す」ことなく、滑らかな表面が作成されると彼女は言います。 品質のもう 1 つの指標は重量と不透明度です。高品質の素材は通常、より多くの繊維を使用するため、重くて厚くなる傾向があります。

持続可能性が最大の関心事である場合は、綿花がどこでどのように栽培されたかに焦点を当てる必要があります。 農場まで遡ることができる綿花を探し、環境認証を確認してください。

倫理的志向のファッションブランド「クロス＆コー」の創設者キャロライン・ポイナー氏は、従来の方法で栽培された綿花には、生物多様性の減少、水の大量消費、化学肥料や農薬の被害など、さまざまな悪影響があると語る。 代わりに、オーガニックコットンまたはリサイクルコットンを選択してください。 一般に、オーガニックコットンの方が識別しやすいが（ラベルに記載されている）、ポリエステルと混紡されていない限り、リサイクルコットンの方がより持続可能な代替品であると彼女は言う。

彼女が好む綿は再生綿ですが、市場では容易に入手できません。 「そう遠くない将来に、土壌有機物を増やし、生物多様性を促進し、CO2を隔離する総合的農業技術への移行を農場や組織が支援する再生農業認証がさらに増えることを願っています」と彼女は言う。

「ウールは最も環境に優しい繊維の一つと考えられがちですが、羊の放牧から精練、紡績、染色、仕上げに至るまでの生産プロセス全体で環境に影響を及ぼします」とマッコーキル氏は言う。

ウールマークによると、世界の高級アパレル用ウールの 90% はオーストラリアで栽培されています。 綿花と同様に、環境への利点と影響は、使用されている技術に応じて農場ごとに大きく異なるため、ウールが景観と羊にどのような影響を与えているかを正確に理解するには、トレーサビリティと認証が重要です。

ポイナー氏は、ノンミュールズドウールを支持するブランドや、環境衛生、生物多様性、炭素隔離、水質を向上させる再生農業を実践する農家を支援することを提案している。 彼女は、「これらの考慮事項を簡単に特定できるウールの認証があります。ニュージーランド ZQ メリノは比較的新しいもので、農場から完成した衣服に至るまで、メリノ ウールの品質、持続可能性、倫理に重点を置いています。」と述べています。

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品質を評価するときは、ウール ニットウェアが合成繊維ではなく 100% ウールで作られていることを確認してください。 マコーキル氏は、特にアクリルを主成分とする場合には、より多くの錠剤をブレンドすると述べています。

品質のもう 1 つの指標は繊維の長さと太さです。高品質のウールは非常に細いフリースから作られます。 「ウールの感触が柔らかく、表面に毛羽立った短い繊維が多すぎない場合、これは衣服の寿命の良い指標です」とポイナー氏は言います。

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リネンと麻は両方とも靱皮繊維であり、絹のような糸はそれぞれの植物の木の茎の内側から作られることを意味します。 リネンと麻の栽培プロセスは、従来の方法で栽培された場合でも、すべての天然繊維の中で最も景観に優しいものです。

「リネン（亜麻）と麻はどちらも、地上では環境に優しく持続可能な繊維とみなされています」とポイナー氏は言う。 認定オーガニックのヘンプやリネンを購入することが依然として望ましいものの、それらは基本的に天水で育てられているため、必要な農薬や肥料の量が（たとえあれば）少なくて済み、必要な水の量も少ないと彼女は言います。

世界の繊維市場に占めるヘンプの割合はごく一部だが、ポイナー氏は、ヘンプは並外れた繊維だと言う。 ヘンプは成長する過程で、膨大な量の炭素を吸収します。 「欧州産業用麻協会によると、実際にはカーボンネガティブです」と彼女は言います。 また、深い直根が土壌から毒素を引き出すため、土壌の健康を改善するのに非常に効果的です。

リネンと麻の品質を評価する場合、綿と同様に、繊維の長さと強度が重要になります。 「生地がチクチクしていたり​​、触るとザラザラしていたり​​、質感に不均一なスラブ[こぶ状の部分]がある場合、その生地は短い繊維で作られている可能性が高く、一般に品質が低いと考えられます。」

そうは言っても、一部のテキスタイルは意図的に「ぬるぬる感」を狙って織られており、これにより衣服がより粗く、より毛深く、またはわずかにボコボコした質感が生まれます。

養蚕は、蚕を育て、絹を作る糸となる繭を収穫する行為で、何世紀にもわたって存在しています。 「シルク生産は比較的影響が少なく、他の産業と並んで良い収入源となる可能性があります」とマコーキル氏は言う。

それでも、ポイナー氏は、オーガニック認定またはエコテックス認定されたシルクを探すことを提案しています。つまり、桑の木の栽培とシルクの加工には化学物質が含まれていません。

伝統的な製糸では、繭を煮て虫を殺し、繭から出て繊維が短くなるのを防ぎます。 したがって、「ビーガンや動物虐待の観点からすると、シルクに光沢を与える長いフィラメントの完全性を保つために繭の中のカイコガを一匹一匹殺すことには問題がある」とマッコーキル氏は言う。

代替手段の 1 つは、蛾の発生を許可するワイルド シルクまたはピース シルクです。 「アッサム産のワイルドシルクとエリシルクは、環境にとっても、何世代にもわたってシルク生産からの収入に依存してきた先住民族コミュニティにとっても、より持続可能な選択肢です」とポイナー氏は言う。 「しかし、その品質は大きく異なります」と彼女は言います。なぜなら、この繊維は従来のシングルフィラメントのシルクよりも短いからです。通常、シルクは滑らかで、まさに絹のようなものとして珍重されています。